Исторически знаковые места

Беларусь - краiна замкаў

Расположение замков в Беларуси

Бобруйская крепость – одна из самых оснащенных и надежных крепостей, когда-либо построенных в Российской империи. За период своей насыщенной истории бобруйский форт претерпел множество бед и лишений, начиная с нашествия Наполеона Бонапарта и заканчивая немецко-фашистскими захватчиками, которые в старинной крепости сжигали заживо тысячи невинных людей, превратив цитадель в концентрационный лагерь смерти. До сих пор надежные крепостные стены покрыты широким слоем сажи и пепла как память о тех страшнейших для белорусской истории кровавых днях. Связана крепость и с восстанием декабристов. Теперь полузабытая крепость в Бобруйске по праву пополняет перечень архитектурных памятников Беларуси и собирает туристов, приезжающих в эти места, чтобы насладиться ее былым величием. Оборонительное сооружение на белорусской земле начали возводить в 1810 году с одобрения российского императора Александра I. Обширнейшая территория крепости занимала более ста гектаров, а ее возведение легло на плечи простых крестьян и военных, которые претворяли в жизнь грандиозный оборонительный проект, опирающийся на лучшие образцы европейского военного строительства. Крепость находилась в окружении многочисленных валов и рвов, заполняемых водой из протекающих рядом местных речушек. В стенах форта находились запасы продовольствия и боеприпасов. Но уже через короткий промежуток времени после своего возведения белорусская цитадель столкнулась с первым противником в лице Наполеона Бонапарта и его многочисленной амбициозной французской армии, с которой долгие месяцы русские солдаты вынуждены были сражаться, не сдавая неприступную крепость. После войны с Наполеоном монументальное строительство в Бобруйске продолжилось. Крепость была дополнена оригинальными сооружениями, выдержанными в стилистике классицизма. Теперь это был полноценный объект, окруженный всем необходимым для жизнедеятельности и обороны, начиная с прекрасных зданий и вымощенных улочек и заканчивая уютным сквером и освященным собором. Данные места всегда были очень оживленными, ибо здесь простые горожане собирались на ярмарки и парады.

Именно в этой крепости в свое время служили некоторые декабристы, и доподлинно известно, что в ее стенах был разработан подробнейший план свержения российского самодержца, который в дальнейшем потерпел сокрушительное фиаско. Любопытно, что декабристы после провального выступления снова вернулись в бобруйский форт, но на сей раз в качестве заключенных, отбывающих тюремный срок за былые прегрешения.

В период Второй мировой войны здесь функционировал немецкий концлагерь, где количество погибших исчислялось десятками тысяч. В послевоенное время в крепости находились складские помещения. Многие сооружения исторической цитадели были разрушены.

Сейчас идет активная реконструкция бобруйской легенды, здесь проводятся археологические раскопки, снимаются фильмы исторической тематики, проходят экскурсии. Не так давно на территории крепости открылась масштабная «Бобруйск-Арена», которая в плане вместительности и зрелищности может дать фору подобным столичным дворцам.

Бобруйская крепость - настоящая городская легенда. И регулярные туристические группы в ее окрестностях - прямое тому доказательство.

Гольшанский замок

Гольшанский замок — один из памятников дворцово-парковой, по мнению некоторых учёных, голландской архитектуры начала XVII века, послуживший прообразом замка в известном произведении белорусского классика Владимира Семёновича Короткевича «Черный замок Ольшанский». Замок был представлен прямоугольником двора со строениями, обнесённый системой оборонительных сооружений в виде рвов и валов, со сторожевыми многогранными башнями по углам и въездным тоннелем.

История Гольшанского замка

Возвышается это величественное сооружение на одном из берегов реки Гольшанки. Изначально он задумывался как резиденция Павла Стефана Сапеги, который был двоюродным братом автора известного Статута 1588 г. Льва Сапеги. У Павла Стефана не осталось наследников, все три его жены умерли, за что он получил нашумевшее прозвище Синяя борода. С тех пор бесхозный замок стал переходить из рук в руки.

Гольшанский замок Беларуси находится в Ошмянском районе Гродненской области.

В 1880 г. владельцем замка был некто Горбанев, который безжалостно разобрал его часть для постройки новой корчмы. Позже дворцовые кирпичи стали строительным материалом для различных деревенских хозяйственных нужд. Однако позднее, несмотря на все перипетии, руины (остатки стен и башен, арочные перекрытия) получили статус Государственного памятника архитектуры БССР и сегодня Гольшаны считаются музеем под открытым небом.

Две мировые войны основательно разрушили великолепный дворец, изумлявший современников своей роскошью: изысканной лепниной, богатыми гобеленами, резной мебелью, изделиями от самых лучших оружейников мира. На окнах со стороны замкового двора были шикарные витражи, пол украшала мозаика. Под дворцом оборудованы глубокие подвалы. Замок был настолько прекрасен, что получил название «Каменный цветок».

Тайны и легенды Гольшанского замка

Рассказывая про Гольшанский замок Беларуси, нельзя обойти стороной тайны и легенды, которыми он окутан. Одна из самых популярных и мистических легенд — история о Белой Даме.

Связана она не с самим замком, а с постройкой монастыря францисканцев, расположенного неподалеку от него. Строителям было обещано большое вознаграждение за оперативно выполненную работу. Но одна из стен по необъяснимым причинам всё время давала трещину и обрушалась. Рабочие решили, что здесь не обошлось без нечистой силы и нужно принести жертву (нравы, однако!) — первую женщину, которая здесь появится. Этой женщиной оказалась жена молодого строителя, которая принесла мужу обед (вот так и делай хорошее людям), её-то и замуровали в стену.

С тех пор здесь бродит ее неупокоенная душа. Кстати, до конца непонятно, легенда ли это вообще. Во время раскопок, которые проводились в монастыре в 2000 г., под стеной был обнаружен скелет девушки со следами насильственной смерти.

Другая мистическая история связана с призраком Чёрного Монаха. Молодой юноша без титула и состояния полюбил княжну Ганну-Гордиславу Гольшанскую. Влюблённые стали встречаться втайне, но об этом в скором времени прознал отец девушки, он приказал схватить и замуровать несчастного парня в стене замка. С тех далёких времён жители окрестных мест стали видеть призраки в Гольшанском замке Чёрного Монаха (так они его прозвали), блуждающий в темноте по замку, подвалам и галереям, наводя ужас.

Дворец Бутримовича в Пинске

Дворец Бутримовича — он же Пинский дворец — это здание XVIII века, что знатоки архитектуры понимают буквально с одного взгляда. Первый владелец этого места — Матеуш Бутримович, известный шляхтич и деятель политики. Именно он стал послом от Пинска на Четырехлетнем сейме Речи Посполитой.

Строительство дворца и его история

В свое время Пинск был настоящим центром Полесья — сюда стекались люди со всего региона. Кто-то искал удачное место для торговли, другие находили себе работу или жилье. Богатые горожане проводили время в своем кругу и высоко ценили культурные мероприятия города. Неудивительно, что именно Пинск был выбран Бутримовичем для постройки собственного дворца.

Строительство дворца

Объект возвели в 1794 году, а проект создавал виленский архитектор Шильдгауз. Сам Матеуш Бутримович был настолько влиятельной персоной, что при закладке первого камня его дворца присутствовал Станислав Понятовский — на тот момент уже король Речи Посполитой. Бутримович посвятил много времени и сил тому, чтобы развивать Полесье, строить каналы, делать Пинск еще более красивым и развитым городом. По этой причине его любили многие горожане.

После рода Бутримовичей дворец перешел Ордам, а за ними — Скирмунтам. Все это известные в свое время династии, которые дали миру много художников, писателей, музыкантов и других видных деятелей. В XIX веке здесь жил и Наполеон Орда — легендарный представитель культуры и педагог.

К моменту Первой мировой войны здание было в распоряжении католической церкви — здесь проживал епископ. А когда началась война, случилось то, что всегда случается при таких событиях: огромная коллекция Бутримовичей, состоящая из ценных вещей, была разграблена и утеряна. Немного восстановили убранство дворца в двадцатые годы прошлого века, но когда Гортензия Скирмунт, которая этим занималась, умерла — здание перешло государству (в 1933 году).

После Второй мировой войны во дворце располагались разные объекты: и типография, и кинотеатр, и дом пионеров. Как и многим другим постройкам, ему светило полное разрушение после распада СССР. Однако объект дождался своей очереди на реставрацию.

Дворец Бутримовича сегодня

Реставрация здания была закончена в апреле 2009 года, после чего его торжественно открыли для посетителей. Но было решено сделать постройку максимально функциональной, поэтому в ней разместился красивый Дворец бракосочетания, а еще филиал Полесского музея. Таким способом удалось сохранить культурную ценность объекта и сделать его полезным для всех жителей Пинска и его гостей.

Дворец Бутримовича представляет собой сооружение со смешанным архитектурным стилем. Здесь вы найдете классицизм, барокко, а также вкрапления других решений. Одна из важных особенностей постройки — ее симметричность. Три корпуса стоят буквой «П» и закрывают двор от других городских объектов — он выходит только в сторону реки Пины. Главное место внутренней части дворца — парадный овальный зал в стиле барокко с элементами классицизма.

Единственный минус заключается в том, что сейчас дворец Бутримовича окружен разными постройками Пинска, которые оттягивают на себя внимание. Изначально, когда разрабатывался проект, уделялось много внимания простору, масштабу территорий вокруг. Но на фоне того, что была проведена качественная реставрация и зданию не дали окончательно разрушиться, можно сказать, что это уже издержки времени.

Посетив это место, вы точно уедете оттуда в хорошем настроении и захотите посоветовать его кому-то еще. И не забудьте погулять по Пинску — в этом городе еще много интересных зданий с богатой историей и красивой архитектурой.

Дворец Румянцевых и Паскевичей

Центральная часть дворца является памятником архитектуры конца XVIII в. (1777-1796). С ее историей связана жизнь и деятельность выдающихся личностей Российского государства, государственных и военных деятелей Румянцевых и Паскевичей. В XIX-нач. XX в. помещения первого этажа центральной части дворца в жизни владельцев играли роль парадных помещений, где совершались приемы, проводились торжественные мероприятия. Архитектура и внешнее убранство помещений соответствовали их статусу. С момента создания дворца он несколько раз подвергался разрушению и восстанавливался. Сильно пострадал в 1919 году во время Стрекопытовского мятежа и в годы Великой Отечественной войны. Восстановительные работы после войны были завершены в 60-е годы XX в. Следующий этап реставрации дворца длился с 1995 по 2005 гг. Работы выполнялись за счет республиканского и областного бюджетов, а также спонсорских средств.

В настоящее время экспозиции 1-го этажа центральной части дворца представляют собой историческую реконструкцию помещений. Наряду с экспозиционными, некоторые залы выполняют представительские функции. Созданы интерьеры, соответствующие их назначению: Колонный зал, "Белая гостиная", "Красная гостиная", зал торжественных приемов (бывшая "золотая" столовая).

Композиционным центром дворца является колонный зал. Это самое большое по размерам помещение центральной части дворца. Величественная перспектива в Колонный зал прежде открывалась через три больших дверных проема. Помещение представляет собой двухэтажный зал, которому при жизни владельцев имения Румянцевых и Паскевичей, отводилась роль главной сцены в театре парадной жизни. Он выделяется и размерами, и масштабом. Его красота - это архитектурная выразительность самого пространства, которое перекрывается куполом. По первому этажу зал обступают шестнадцать белоснежных коринфских колонн. Центральное пространство контрастирует с окружавшими его с четырех сторон и отделенными колоннадами затемненными помещениями и увенчанными арками, которые сегодня украшены женскими скульптурами, представляющих собой аллегорию четырех пор года - "зима", "весна", "лето" и "осень" - работы скульптора Слободчикова В.И. (выполнены в 2004 г.). В зале находятся бюсты фельдмаршалов П.А. Румянцева-Задунайского и И.Ф. Паскевича. Второй этаж колонного зала огражден балконами и мраморными балюстрадами. Чередование света и тени, великолепные перспективы, раскрывавшие анфилады парадных помещений, - все это создает ощущение простора и торжественности.

В летнее время двери колонного зала с противоположной от главного входа стороны распахиваются, и публика попадает на обширную полукруглую веранду. Отсюда открывается вид на заливные луга за рекой Сож. А рядом на газоне, в тени листвы, скрываются уникальные вазы (1840-е гг.), сохранившиеся до настоящего времени.

Вторым по величине помещением главного корпуса дворца является бывшая "золотая" столовая князей Паскевичей. Она располагается слева от колонного зала в стороне от главной поперечной анфилады. Прозвана она была "золотой", вероятно, из-за размещенной по стенам золотой и серебряной посуды, а также саксонского фарфора. Средний простенок занимали два парадных портрета фельдмаршала И.Ф. Паскевича и его жены Елизаветы Алексеевны, работы художника Н.Г. Шильдера (ныне портреты находятся в экспозиции башни дворца).

В связи с тем, что Гомель сегодня является главным культурным и научным центром области, а также центром Международных славянских встреч на уровне глав правительств и государств, в зале торжественных приемов проходят важнейшие встречи, переговоры, подписания различных соглашений и другие мероприятия с участием первых лиц разных государств ближнего и дальнего зарубежья.

В зале представлена "Портретная галерея знаменитых людей Гомельщины" - парадные портреты людей, прославивших Гомельщину далеко за ее пределами.

По обе стороны главного зала дворца - колонного, - открываются перспективы наполненных светом колонных галерей дворца. К ним ведут большие комнаты, называемые гостиными - комнатами для приема гостей. Эти комнаты не имели никакого особого назначения, и в разговоре между собой хозяева дворца - Паскевичи, различали их по цвету - "красная" и "белая". Белая гостиная открывала путь во владения князя Паскевича - павильон и башню, где все было пронизано воспоминаниями о ратных подвигах. Красная гостиная - вела к домовой церкви.

Белая гостиная - это третье по величине помещение главного корпуса дворца площадью около 120 метров. Здесь собирались гости и обитатели дворца во время торжественных встреч и приемов. Посредине гостиной на пьедестале была установлена больших размеров керамическая ваза - изделие Императорского фарфорового завода, подаренная императором Николаем I в 1841 году князю И.Ф.Паскевичу в память о посещении гомельского дворца. По углам гостиной были расставлены гигантских размеров канделябры из цветного стекла, также подарки российского императора. К сожалению, предметов внутреннего убранства не сохранилось, поэтому было принято решение устроить здесь камерный зал. Сегодня в Белой гостиной дворца проходят различные мероприятия, концерты органной и фортепианной музыки. На сцене Белой гостиной дворца с большим успехом проходят концерты лучших вокалистов, народных и заслуженных артистов Беларуси, России, Франции, Голландии и др.

Красная гостиная при владельцах имения была менее официальной. По замыслу архитектора она составляла важное звено в парадной анфиладе дворца. Ее размеры, а главное, место в анфиладе по соседству с залом и столовой определили со временем и ее назначение. В середине XIX века она была портретной. Потребности устроить своеобразный музыкальный салон привели к тому, что в 1870-х годах там уже наряду с двадцатью портретами, "писаными масляной краской", находился орган (к нему три шкафа и 24 вала) и рояль. Затем Красная гостиная стала одной из любимых комнат княгини И.И. Паскевич, последней хозяйки гомельского дворца.

Ныне Красная гостиная - один из красивейших залов дворца, интерьер которого заполнен как подлинными предметами того времени из фондов музея, так и копиями портретов царских особ, выполненных гомельскими художниками.

В Гомельском дворце князей Паскевичей, наряду с произведениями живописи и декоративно-прикладного искусства светского характера, находилось большое собрание культовых предметов. Большая часть их была сосредоточена в помещении домовой церкви, устроенной в 1857-58 гг. в северном ризалите дворца в честь приезда в Гомель императора Александра II.

Сегодня это небольшое камерное помещение является экспозицией "Культовые предметы из фондов музея" Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Основой данной экспозиции являются предметы, находившиеся в домовой церкви и часовне с усыпальницей княжеской семьи Паскевичей конца XIX - нач. XX в. и культовыми предметами (иконы, книги, церковная утварь, священнические облачения) из коллекции, сформированной сотрудниками музея в послевоенное время.

В 1834 г., став владельцем Гомельского имения, генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич решил провести реконструкцию дворца в соответствии со своими запросами. Из Варшавы был приглашен талантливый архитектор Адам Идзковский, который произвел существенные изменения в облике дворца. Одним из архитектурных проектов, стало сооружение слева от центральной части четырехъярусной башни, несущей на себе средневековые черты. Высота башни - 32 м. Она представляет собой вертикальную доминанту, организующую вокруг себя парковое пространство. С одной стороны к башне примыкает ризалит и павильон с верхним светом, с другой - крытая веранда.

В нач. XX в. в башне размещались личные покои князя. Здесь хранились коллекции батальной живописи, декоративно-прикладного искусства, подарки князьям Паскевичам российских императоров, награды, личные вещи владельца.

В настоящее время в башне расположена музейная экспозиция «Владельцы Гомельского имения Румянцевы и Паскевичи». Открыта 3 июля 2003 г. Размещенные на трех этажах башни подлинные экспонаты (картины, скульптура, художественная бронза, оружие, личные вещи) позволяют показать историю Гомеля, дворца и парка конца XVIII - начала XX веков, раскрыть роль владельцев Гомельского имения Румянцевых и Паскевичей в создании дворцово-паркового ансамбля и формировании нового облика Гомеля, реконструировать некоторые из интерьеров дворца.

Каменецкая башня

Каменецкая башня – уникальный памятник оборонительного зодчества XIII в. Построена между 1276–1288 г. на левом берегу реки Лесной по указанию князя Волынского Владимира Васильковича.

Каменецкая башня относится к особому типу оборонительных сооружений – волынским башням, своеобразным памятникам фортификации, получившим своё распространение в XIII–XIV в. на западных землях.

Высота Каменецкой башни 29,4 м, толщина стен – 2,5 м. Наружный диаметр – 13,5 м. Основанием башни служит мощный фундамент, сложенный из бутового камня, пересыпанный чистым речным песком. Его высота – 2,3 м, толщина стен – 3,7 м. Стены Каменецкой башни сложены из брускового бороздчатого кирпича размером 26,5 х 13,5 х 8 см тёмно-красного и желтоватого цвета. Раствор беловато-серого цвета состоит из известкового вяжущего вещества и песчаного наполнителя с небольшой до 2% добавкой цемянки, т. е. кирпичной крошки. Известковый раствор и наполнитель использовались в соотношении равном 1:1,5. Кладка балтийская или вендская: чередование двух «ложков» и одного «тычка». Каменецкая башня в плане круглая, разделена на пять ярусов. Стены каждого яруса прорезаны бойницами. На четвёртом ярусе башни, кроме бойниц, один большой изящный проем, под которым когда-то был балкон, построенный на консольных балках. Этот проем в XIII в. служил входом в башню. Можно предположить, что в средневековье бойницы служили для обстрела врага.

Каменецкая башня имеет простые лаконичные формы. Вместе с тем, она не лишена декора. Это достигнуто элементами раннеготических архитектурных форм: стрельчатые проемы бойниц, архивольтом, расположенным над древним входом в башню, нервюрами на «гирьках», сохранившимися от кирпичного свода, которым заканчивался пятый ярус башни. Между бойницами пятого яруса, с наружной стороны башни, расположены четыре плоские ниши ложных окон с полуциркульным завершением. Ниши штукатурили, а потом белили. Это придавало строгому и величественному сооружению черты красоты. Завершение башни — зубчатая лента «древнеславянского поребрика» из четырех рядов кирпичей, положенных на угол, перекликается с орнаментальными мотивами народного искусства.

Все этажи башни соединялись между собой узкими деревянными винтовыми лестницами, которые располагались по периметру стен. В толще стены пятого яруса начинается каменная лестница, которая выводит на самый верх башни, на боевую площадку. Лестница освещается двумя узкими окошками. Боевая площадка прикрыта 14-ю зубцами.

С 1960 г. башня – филиал Брестского областного краеведческого музея.Экспозиция музея «Каменецкая башня» разместилась на пяти ярусах и посвящена истории г. Каменца и башни XIII–XVI вв. Первый ярус представлен реконструкцией фрагмента жизни башни XIII в. и росписью на тему «Строительство Каменецкой башни». Второй ярус рассказывает о политической, экономической, культурной жизни г. Каменца конца XIII – начала XIV в. Тема третьего яруса – политическая, экономическая, культурная жизнь города в XV–XVI вв. Экспозиция четвёртого яруса посвящена истории реставрации Каменецкой башни, развитию оборонительного зодчества Беларуси второй половины XIII в. начала XVII в. Пятый ярус – военная история г. Каменца и Каменецкой башни.

Наследие средневекового монастыря иезуитов в Орше

На берегу реки Оршица, недалеко от этнографического музея «Мельница», расположен комплекс зданий барочной архитектуры, вызывающий не меньший интерес, чем пламенеющая лаконичность «Млына».

В средние века на месте двух вытянутых двух зданий, одно из которых увенчано часовой башней, размещался огромный по тем временам монастырский комплекс, история которого тесно связана с Иезуитским орденом. Располагаясь в центре Орши, комплекс занимал обширный участок в форме неправильного пятиугольника, обнесенного каменной оградой.

Деятельность иезуитского ордена в Орше началась с того момента, как в конце XVI века канцлер княжества Литовского Лев Сапега приобрел в этом месте земельный участок для основанной в 1590 году иезуитской резиденции. В 1609 году один из ксендзов, воспользовавшись приездом в Оршу Сигизмунда III, ходатайствовал перед ним о направлении в город иезуитов. Основным аргументом послужило то, что на тот момент в Витебском воеводстве не было ни одного учебного заведения для молодежи. Сигизмунд III не поскупился, пожертвовав землю в центре города для строительства иезуитской резиденции, которую спустя непродолжительное время реорганизовали в коллегиум. Статус оршанского коллегиума в 1616 году официально подтвердил Папа Римский Павел V.

На заре существования облик монастыря отличался от того, что видим в наши дни. Первоначальные постройки были деревянными. Чуть позже к ним присоединилось каменное строение — Собор во имя Архистратига Михаила, заложенный в 1741 году. Строительств храма велось по проекту архитектора Фонтана под руководством Бенедикта Мессмера вплоть до 1758 года.

Комплекс получился грандиозным. Он состоял не только из помещений школ, ради которых затевалось его возведение, при нем действовали школьный театр, бурса, сад и оранжерея, где монахи выращивали лекарственные растения. Кроме того, комплекс был оснащен лабораторией, в его стенах также функционировала первая в городе аптека. Поскольку монахи занимались ремеслами, на территории монастыря имелись швейная и столярная мастерские, кузница, солодовня, пекарня и пивоварня. Представляете масштаб!

Открытие школы при коллегиуме состоялось в 1617–1618 учебном году. И если в год основания коллегиума в его стенах обучалось всего 20 учеников, со временем их количество заметно увеличилось. Примечательно, что образование здесь могли получить не только дети из обеспеченных семей, но и дети бедняков. На учебу принимали как детей городской шляхты (конвикторов), так и мальчиков из семей обедневшей шляхты и горожан (бурсаков). Родители конвикторов оплачивали еду и кров для своих чад, при этом проживали мальчики в уютных комнатах коллегиума. Бурсаки обучались за счет иезуитов в трех больших комнатах, которые находились в одном здании со школой. Место их обучения (по совместительству жительства) прозвали бурсой.

Иезуиты занимались не только церковными делами, но и давали ученикам светское образование. Каждый воспитанник коллегиума должен был овладеть античными языками, знать произведения римских авторов, уметь писать стихи и сочинять речи. Поэтому в коллегиуме преподавали грамматику, синтаксис, поэзию и риторику. Дополнительно обучали пению и игре на музыкальных инструментах. Бурсаки были обязаны петь в хоре бесплатно и обслуживать различные мероприятия ордена. После окончания школы некоторые из учеников принимали духовный сан и могли сделать себе хорошую карьеру.

Несмотря на то, что в 1773 году Папа Климент XIV запретил орден Иезуитов, благодаря высочайшему позволению Екатерины II оршанский коллегиум свою деятельность продолжал. Окончательное существование в Российской империи Орден иезуитов прекратил в соответствии с решением Александра I в. 1820 году, все имущество иезуитов подлежало конфискации. Для монастыря настали непростые времена. В 1822 году школа и приход были переданы монахам-доминиканцам, а коллегиум преобразован в уездное училище. Некоторое время спустя православной церкви был передан Костел. Изначальным планам по переделке храма сбыться было не суждено, в 1840 году власти продали его под снос. Незавидная участь ожидала и здание коллегиума. До 1980 года он выполнял функцию тюремного замка.

Первые арестанты появились здесь в 1842 году. Чуть позже в одном из помещений оборудовали лазарет для заключенных. С 1863 года в тюрьме содержались политические преступники, которых впоследствии переправляли в Сибирь. А затем кто здесь только не находился: и участники волнений 1905 года, и жертвы сталинских репрессий, и пострадавшие от гитлеровского геноцида. 150 лет стены коллегиума были пропитаны тюремной атмосферой, пока тюрьму не разместили в другом месте.

С 1990 года начались работы по расчистке территории бывшей тюрьмы. К сожалению, ряд обветшавших строений, стоящих вдоль берега Оршицы, в том числе здание бурсы и часть здания коллегиума, были разрушены. Более масштабной реконструкции оставшиеся постройки монастыря подверглись в 2007–2008 годах. В рамках подготовки к проведению одного из фестивалей власти выделили для их восстановления колоссальную сумму. В числе прочего над зданием коллегиума возвели 26-метровую башню с четырьмя башенными часами, ежечасно проигрывающими различные мелодии.

То, что можно увидеть на месте монастыря сейчас, не что иное, как плоды той самой глобальной реконструкции. Разместив в здании коллегиума детскую библиотеку имени В. Короткевича, отдел культуры горисполкома, а также художественную галерею с выставочным залом, в пережившие многие исторические вехи помещения вдохнули новую жизнь.

С удовольствием воспользовалась возможностью оказаться внутри бывшего здания коллегиума, сходу поразившего арочным входом в огромное помещение коридорного типа в центре северного фасада. Одна часть коридора имеет цилиндрический свод, другая часть и некоторые помещения — крестово-купольный свод. Именно здесь когда-то располагались кельи монахов, монастырская библиотека, склады и помещения, в которых проживали ученики.

В упомянутых помещениях, переоборудованных в сквозную анфиладу, разместили интереснейшую музейную экспозицию! Первое, что бросается в глаза — проработанный до мельчайших подробностей макет иезуитского монастыря, на котором можно увидеть, что здания костёла, коллегиума и школы, соединенные между собой крытыми переходами, размещались в западной части комплекса.

Костёл был развернут в сторону королевского замка, существовавшего в XIV–XVII столетиях в древней Орше у слияния Днепра и Оршицы, и расположенной перед ним рыночной площади. На противоположной, восточной стороне, находись двор коллегиума, сад и оранжерея. Несохранившийся костел Святого Михаила представлял собой трехнефовую двухбашенную крестокупольную базилику с трансептом, имеющим в плане форму латинского креста. Внутри Костела размещалось пять алтарей. Дабы не перегружать читателя тонкостями внутренней организации иезуитского храма, посмотрим, чем ещё богата коллекция музея.

На территории коллегиума в разные годы проводились исследования, в ходе которых были зафиксированы остатки фундаментов костёла, трапезной и стены коллегиума. В восточной части монастыря были найдены бытовые предметы XVII–XVIII веков: заушница, кафельные плитки и стеклянная посуда, глиняный кубочек и костяная двусторонняя зубочистка. При археологических исследованиях подворья найдены изразцы XVII — начала XIX веков с изображением католической символики, рисунками российской геральдики, в помещениях бурсы и коллегиума выявлены поды изразцовых печей XVIII–XIX веков. Все эти экспонаты можно увидеть в коллекции музея. и старинных икон, среди которых выделяются работы нашей современницы, оршанской художницы Валентины Янковской. Упоминала о ней, рассказывая о музее «Млын». Часть более ранних работ художницы размещена именно там. Техника работы автора — вышивка шелком по бархату. Ранние работы освещают бытовые темы, поздние — исключительно на религиозную тематику. Хотела показать миниатюрные работы, инкрустированные драгоценными камнями, но при просмотре фото на экране обнаружила их низкое качество и несмотрибельность. Но поверьте на слово, крошечные иконы уникальны!

Единственная работа автора, фото которой удалось, Иисус Христос, облаченный в светлые одеяния. Сложно представить, какой промежуток времени понадобился для исполнения столько кропотливой работы, передающей важные, еле уловимые нюансы.

В экспозиции представлены также картины белорусских художников, творения мастеров по дереву и умельцев, работающих с металлом.

Отметились и гончары. Например, керамической вазой с изображением бюста вождя народов товарища Сталина.

Единственный факт, связанный с историей монастыря и вызывающий сомнения, заключается в том, что монастырь посещал Наполеон. Однако, определенные находки могут свидетельствовать о том, что, отступая в 1812 году из Москвы, известный корсиканец квартировался в коллегиуме. Якобы здесь же французский император принимал отчет интенданта Великой армии Анри Бейля, более известного как писатель Стендаль. Как оно было на самом деле — история умалчивает. Но ядра французских пушек и форменные фуражки французских офицеров были обнаружены в монастырских стенах.

В здании коллегиума размещена важная комната, специально оборудованная для торжественных мероприятий государственного масштаба.

Не думаю, что открою государственную тайну, во всяком случае подписку о неразглашении с меня никто не брал:) Время от времени здесь проводятся встречи на высшем уровне и подписываются межгосударственные соглашения. В интерьере зала можно увидеть портреты основателей монастыря и их последователей, а одну из стен украшает полотно «Полоцкие дали», подаренное коллегиуму действующим Президентом Беларуси.

Второй этаж занимает художественная галерея народного художника республики Беларусь Виктора Громыко, носящая его имя, и временные выставки с постоянно обновляющейся экспозицией.

Основная тема сюжетов художника — Великая Отечественная война. И это неспроста. В годы войны Виктор Громыко находился в подпольной группе Константина Заслонова, а также был редактором газеты «Народный мститель». В послевоенные годы Громыко окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт. С 1977 до 1982 года возглавлял Союз художников БССР. Войну автор рисовал на контрастах. Например, изображал обнаженную женскую натуру, символизирующую боль и потери, на контрасте с грудой винтовок, символизирующих жестокость и силу.

Или спелые яблоки, урожая 1941 года, которые захватила с собой семья, скрывающаяся в зимнем лесу, как символ надежды на лучшее будущее на контрасте с гнедыми лошадками, практически сливающимися со стволами деревьев, символизирующими тревогу и страх настоящего.

Срди портретов доминируют изображения отца и жены художника.

Но остановиться захотелось именно у пейзажей, посвященных морской тематике. Больше всего поразила работа под названием «Бухта Чехова». Не знаю, какие приемы и техники использовал автор, но от полотна реально исходит лунный свет. Причем эффект сохраняется как при искусственном освещении, так и в темноте.

В галерее разместили уголок с личными вещами автора и его автопортретом.

Ради любопытства заглянула в один из залов с временной экспозицией. Как раз недавно экспозия пополнилась работами молодых авторов, в том числе и из Смоленской области. Не ожидая чего-то особенного, некоторыми полотнами неожиданно прониклась.

Встречаются и сложные полотна из серии «догадайся, что хотел сказать автор».

А мимо этой работы пройти никак не могла. Всем путешественникам посвящается! Работа смолянки Татьяны Дементьевой, кстати, так и называется «Путешественник».

О перипетиях, выпавших на долю иезуитского монастыря, а также историю жизни и творчества Виктора Громыко я узнала от экскурсовода, встречу с которым любезно организовала принимающая сторона. Если окажетесь в Орше, непременно загляните в коллегиум. Как знать, вдруг вам приоткроются новые тайны одного из оплотов некогда могущественного Ордена иезуитов. Надеюсь, и работы Виктора Громыко не оставят равнодушными.

Коссовский замок: история и интересные факты

Первые упоминания о городке Коссово можно всретить в исторических источниках с 1494 года. Оно так и осталось бы неизвестным, но однажды в местечке поселился предприимчивый Войцех Пусловский. Он построил ковровую фабрику, несколько церквей, во многих сделал ремонт, вдохнул жизнь в городок, где стало удобно и денежно жить всем обитателям. Его потомок, Казимир Пусловский, построил для себя дворец, сейчас известный как Коссовский замок.

Как появился замок

Над проектом трудился знаменитый польский архитектор Франтишек Ящола, его идея и разработка легли в основу проекта замка и парка. Строительство началось в 1838 году. В оформлении, дизайне внутренних помещений принимали участие архитекторы В. Маркони и А. Жмурка. Кто из двоих хозяев желал строительства больше - неизвестно, а финансировали постройку отец и сын Пусловские. Согласно некоторым преданиям, место под строительство было выбрано не случайно, равно как и воплощенный неоготический стиль. Напротив резиденции в 1746 году родился лидер освободительного движения Польши – Тадеуш Костюшко.

Белорусский магнат Войцех Пусловский был передовым человеком своего времени, он приветствовал технический прогресс и был одним из первых, кто установил паровые машины на своей ковровой фабрике. Соседство с домом революционера являлось одним из плюсов для основания собственного жилья. Как дань уважения герою, дом, где родился Костюшко, граф отреставрировал. Его можно посетить с экскурсией и сегодня.

Карточный долг

Коссовский замок иногда называют «Рыцарская греза», а в дни его расцвета не было краше замка в Беларуси. Строительство началось в 1838 году, глава семейства не дожил до окончания строительства, и его дело продолжил Вандалин Пусловский. Процесс растянулся на восемь лет. Хозяином и владельцем всего родового поместья стал следующий представитель семьи – Леон. Выросший за пределами Родины, молодой вельможа наведывался в Коссово только набегами для устроительства балов, маскарадов и прочей экзотики.

Главной его страстью были карточные игры: однажды он проиграл огромную сумму и, чтобы вернуть долг, продал Коссовский замок петербургскому купцу Александрову за малую толику денег – 700 тысяч рублей, которая покрывала долг, но никак не соотносилась со стоимостью архитектурного шедевра.

Неприкаянный замок

В дальнейшем Коссовский замок (Беларусь) неоднократно менял хозяев. Александров перепродал блистательный особняк Анне Трубецкой, взяв с продажи в два раза больше денег, чем заплатил сам. Говорят, что семейство Трубецких переселяться в новый дом и не собиралось, но все ценности, внутреннюю обстановку вывезли, а сам дом закрыли и позже продали. Потом дворцом владели княгиня Обомалек, принц Ольденбургский.

Первая мировая война принесла разрушения и грабеж. В этот период был погублен сад, где росло около 150 уникальных растений и деревьев. В период правления Польши имение было отдано управе и школе, где обучали пчеловодству и огородничеству.

Вторая мировая война накрыла Коссовский замок ужасом: тут были организованы четыре гетто, где уничтожено почти все еврейское население города. Евреи составляли большую часть населения Коссово, после освобождения численность людей в городе уменьшилась в семь раз. Ущерб зданию нанес пожар, который устроили партизаны. Он горел десять дней кряду. Вместе с замком был сожжен и дом–музей Тадеуша Костюшко, где немцы разместили свой штаб.

Архитектура

Коссовский замок всегда поражал своей нездешней архитектурой. Он состоит из двухэтажного центрального корпуса, к которому примыкают два крыла. В оформлении верхнего портала здания используются зубчатые башни, отчего дом похож на замок. Внешний вид постройки несет собственную смысловую нагрузку - каждая башня соответствовала определенному месяцу года. Центральная часть включала в себя четыре башенки, соответствующие самым плодородным месяцам – с мая по август.

Достоверно известно, что во всем замке было 130 комнат, расположение которых было спроектировано таким образом, что в каждой из них солнце задерживалось на два с половиной дня. В такие дни хозяева отмечали день рождения комнаты. Дизайн каждого помещения был продуман до мелочей, и поэтому комнаты имели собственные имена. Так, Розовый зал был предпочтителен для музыкальных вечеров, Черная комната использовалась для карточных игр, а Белый зал - для балов и торжественных приемов. Все комнаты были изолированы.

Одна из легенд утверждает, что был один большой зал, где располагался, а под ним находился аквариум. Во всем замке в изобилии висели гобелены, были оборудованы, по прихоти владельца, камины, но в тоже время было проведено паровое отопление, которое обогревало весь Коссовский замок. На втором этаже располагался большой тропический сад, где обитал лев.

Легенды

Большое историческое наследие представляют собой замки Беларуси. Коссовский замок, даже среди сонма более древних построек, выделяется количеством мифов и легенд.

Самая романтичная легенда рассказывает о большом подземном ходе, передвигаться по которому можно было на карете. Якобы ведет он до Пружанского замка из Пусловских подвалов, а это примерно 30 километров. Поговаривают, что реставраторы его разыскали, но держат это в тайне.

Проживает в замке и привидение, им стала супруга графа. Она была столь недовольна проигрышем сына, повлекшим продажу горячо любимого дома, что до сих пор ищет Леона, чтобы сделать ему выволочку. Местные жители называют приведение Черной дамой и рассказывают, что она появляется перед каждым, кто вздумает себя недостойно себя вести в ее владениях.

Самой известной легендой замка является история про поющие стены. Многие пытаются проверить это утверждение, следуя подсказкам – нужно пройти в восточное крыло, попасть на второй этаж, встать на подоконник и громко хлопнуть в ладоши, здание должно срезонировать и послышится звон. Пока никто не смог добиться эффекта, возможно потому, что замку не хватает многих частей.

Современность

Долгое время Коссовский замок находился в плачевном состоянии, на его ремонт и восстановление не было денег, а в большей степени заинтересованности государства. Периодически находились желающие проинвестировать проект из Польши, стран Прибалтики, но по разным причинам стороны не договорились.

В 2008 году ситуация сдвинулась с мертвой точки, было решено воссоздать Коссовский замок. Реконструкция должна была закончиться к 2015 году, но работы в настоящее время не подошли даже к своей середине. За весь период реставрации (2008-2016 годы) было освоено около 29 миллиардов рублей. Первая очередь реконструкции была закончена еще в 2009 году, срок сдачи объекта передвинут на 2018 год.

По планам, в стенах замка будет организован гостинично-туристический центр, часть помещений отдадут под музей. Интерьер замка реставраторы обещают восстановить по историческим фото, документам, насколько это будет возможно.

Картинка

Коссовский замок: история и интересные факты

Как появился замок

Карточный долг

Неприкаянный замок

Архитектура

Легенды

Современность

Костел Святой Варвары в Витебске

Костел ведет свою историю с 1785 года, когда местный маршалок Антоний Косов пожертвовал деньги на его постройку. Планировалось, что это будет небольшой храм при католическом кладбище. Так и было долгое время. Храм действовал, будучи освящен именем Святой Варвары. Считается, что Святая Варвара предохраняет от мгновенной смерти, то есть такой, когда над умирающим нельзя успеть провести обряд причащения. При костеле была воздвигнута башня, его современница, и плебания.

Католический приход рос, и постепенно небольшой храм перестал вмещать всю паству. Тогда приняли решение перестроить его, увеличив при этом.

Архитектура храма

Проект нового костела был разработан инженером-архитектором В. Пиотровским. Храм решен в сочетании неороманского стиля неоготики. Построен из неоштукатуренного красного кирпича. Это трехнефная базилика с двумя двухъярусными башнями, продолжающими вверх плоскость центрального фасада. Они соединены треугольным фронтоном.

В том же стиле и из того же стройматериала сооружены входные ворота. Храм, башня рядом, ворота составляют единый гармоничный ансамбль.

Но гармония на этом не исчерпывается. Уже сами каноны архитектурных стилей костела предполагают устремленность вверх, помимо этого здание само по себе высокое, что усиливает эффект устремленности и полета. А кирпичная кладка, выполненная фигурно, филигранно, создает иллюзию тонкого кружева, добавляя общему впечатлению ощущение возвышенности, изысканности. На костел можно смотреть бесконечно, открывая в нем все новые достоинства.

Если снаружи храм - яркое, сочное пятно в общем ландшафте, то внутри он светлый, лаконичный, в целом, оставляет ощущение монохромной графичности и чистоты, только иконы, образцы тонкой живописи составляют яркий акцент на стенах, доминируя во внутреннем убранстве.

Итак, храм был перестроен, и из окраинного костела превратился в центр прихода. Был освящен заново именами Св. Варвары и Св. Иосифа.

Службы в нем велись до 1935 года, когда, реализуя политику воинствующего атеизма, государство закрыло костел. Здание стало использоваться как склад ядохимикатов.

В Великую Отечественную войну костел Св. Варвары (Барбары) претерпел разрушения. На сайте католической церкви Беларуси образно описывается, что разрушенные башни были подобны двум раненым рукам, вознесенным к небу в слезах и бессильной молитве.

После войны здание костела оставалось пустым и безжизненным. В нем пытались устраивать концерты органной музыки.

Следующее возрождение храма началось в 1988 году. Он был возвращен верующим, отреставрирован, с тех пор работает. Пусть он уже не является центром прихода, но, безусловно, продолжает исполнять высокое предназначение центра духовной жизни.

Храм Св. Варвары сейчас

В наши дни костел активно действует, кроме отправления служб и обрядов, здесь работает хор, организуются общие мероприятия, воплощаются религиозные инициативы.

Костел Св. Варавары расположен немного в стороне от центра города, но сюда не зарастает тропа народная. Одни приходят помолиться, другие - полюбоваться, третьи - подумать об уроках истории. И каждого старый костел привечает, одаривая добротой, красотой, духовностью.

Лидский замок

Лидский замок – это выдающийся памятник оборонительного искусства 14-15 веков. По-другому он зовётся Замком Гедимина и сурово возвышается над Лидой, напоминая всем приезжим о славном героическом прошлом белорусской земли.

История

Летопись Лидского замка начинается в 1323 году: именно тогда вышел приказ великого князя литовского Гедимина построить в Лиде каменную крепость, которая смогла бы препятствовать крестоносцам наносить свои разрушительные набеги вглубь белорусских земель. На постройку Лидского замка ушло несколько лет.

Сперва замок представлял собой укреплённую со всех сторон княжескую резиденцию. Через некоторое время в замке была возведена православная крепость, а также дополнительные жилые и хозяйственные постройки, которые делали проживание в ней более комфортным во время осады.

Укреплён замок был очень хорошо: согласно фортификационным традициям тех лет он имел прямоугольную форму, две угловые башни, а также массивные стены толщиной до 2 метров в основании и 1,5 метра на торцах. С севера хорошей защитой замку служил ров, а с восточной – искусственное озеро.

Рост и спад напряжённости между государствами влияли на количество гарнизона, расположенного в замке. В Лидском замке постоянно находился небольшой гарнизон, способные быстро реагировать на внезапное появление врагов. Крепость служила пристанищем для жителей как Лиды, так и соседних поселений.

Лидский замок всегда принадлежал знатным особам: так, через некоторое время крепость стала владением Ольгерда, а потом и Ягайло, который был не только великим князем литовским, но и польским королём. Крепость нередко спасала жителей Лиды от набегов врагов на протяжении 14-18 веков.

Однако в истории Замка Гедиминова есть и тёмные страницы. Так, после пожара, случившегося в Лиде в 1891 году, власти Российской империи стали разбирать крепость по кирпичикам и распродавать их для того, чтобы восстановить город. Именно тогда были полностью разобраны остатки башни на юго-западе, а также разобрана часть западной стены.
Попытки реставрации были предприняты в первые годы советской власти. В 1953 г. государство взяло её под свою охрану.

Сегодня территория замка открыта на протяжении всего года для посещения туристов. Особенно нравится гостям летний сезон: ведь именно в жаркие месяцы года здесь проходят захватывающие рыцарские турниры и театрализованные постановки, а с 2005 года замок стал местом проведения фестиваля «Замок Гедимина» – настоящего праздника для любителей средневековой культуры, на который съезжаются гости из разных стран.

Мирский замок – одна из главных достопримечательностей Беларуси

Он не нуждается в представлении. К Мирскому замку никогда не зарастает народная тропа. Возле замкового комплекса всегда много автобусов с туристами, школьниками и зарубежными делегациями высочайшего уровня. Беларусь по праву гордится Мирским замком, ибо он пополняет престижный список ЮНЕСКО и известен за границей как прекрасный образец оборонного сооружения XVI века, через долгие столетия дошедшего до наших дней.

Замковый комплекс находится в небольшом живописном поселке Мир на Гродненщине, где его можно наблюдать со всех сторон - настолько это монументальное и величественное сооружение. В далеком XVI веке фундамент замка заложил еще князь Илинич, однако чуть позже замок оказался среди владений известнейшего рода Радзивиллов, внесших в его строительство некоторые коррективы с добавлением щепотки непревзойденного ренессанса.

Архитектурный облик Мирского замка

Мирский замок получился выше всяких похвал: величественное здание в три этажа высотой, выкопанный ров с водой, массивные валы с бастионами, пейзажный парк в итальянской стилистике и даже искусственно созданное озерцо. Мирский замок был выстроен из камня и кирпича, на многих стройматериалах осталась авторская отметка. Планировка замка отсылает к четырехугольнику, близкому к квадрату. На замок в первую очередь возлагалась функция обороны от вражеских набегов, поэтому его массивные стены имели несколько бойничных рядов, а башни были предназначены для того, чтобы стрелять. На территории замка имелся в наличии даже такой диковинный экземпляр, как специальное устройство для поднятия оружия на верхние этажи. По углам замка размещались четыре выступающие башни, а пятая использовалась для въезда и обозрения прилегающей территории.

Однако замку была уготована не самая завидная судьба: во время войны с Наполеоном Бонапартом замковый комплекс в Мире существенно пострадал и долгое время пребывал в запустении. Все еще находясь у зажиточных Радзивиллов во владении, замок вскоре был восстановлен и продан. Так он попал к Святополку-Мирскому, сын которого продолжил восстановительные работы. В период Великой Отечественной войны в замке расположилось гетто, а в послевоенное время здесь ютились местные жители, у которых война отобрала недвижимость.

Жемчужина белорусского зодчества в наше время

В настоящее время Мирский замок, наряду с Несвижским, считается одним из старейших и красивейших замков Европы, где умело сочетается разная архитектурная стилистика, начиная с готической и ренессансной и заканчивая барочной. Мирский замок долгое время находился на реставрационных работах и только с конца 2010 года был открыт для туристов, приезжающих в замок не только для того, чтобы насладиться его величием, но и в буквальном смысле прикоснуться к эпохе. Многие связывают эти места с призраками прошлого, способными пощекотать нервы. Исследователи предупреждают о ценных сокровищах, находящихся в замковых тоннелях. Вообще, подземных коммуникаций в замке так много, что многие еще не изучены. Есть легенда, что слуга припрятал в тоннеле клад и взорвал вход. С тех пор по замку бродит неприкаянное привидение, пугающее посетителей. Другая легенда гласит, что между замками в Мире и Несвиже был построен специальный ход под землей, соединяющий два замка, где могло разъехаться два экипажа.

Несвижский замок в Беларуси

На северо-восточной окраине Несвижа в излучине реки Уша, которая здесь широко разливается прудами, расположился дворцово-парковый комплекс князей Радзивиллов. Первый деревянный замок появился в этих местах в ХVI столетии и находился на территории современного Старого парка, а в 1583 г. рядом с ним по приказу князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки было начато строительство большого каменного замка. Это сооружение выдержало немало войн и сражений, в том числе две тяжёлые осады московским войском в середине ХVII в. Однако в связи с быстрым развитием артиллерии роль замков в оборонительной системе постепенно снижалась и в 1706 г., в разгар Северной войны, его сумел взять шведский король Карл ХІІ. Вернувшись в родовое гнездо и увидев разрушенный шведами замок, Радзивиллы принимают решение восстанавливать его в качестве удобного для проживания дворца.

Легенды о Несвижском замке.

О дворцово-парковом комплексе в Несвиже ходит немало легенд. Самая известная из них – о «Черной Даме» («Чорнай панне Нясвіжа») - призраке женщины в черном. Кроме того, Несвижский дворец славился своей библиотекой и архивом, а также сокровищницей, где, согласно легенде, хранились украшенные драгоценными камнями скульптуры апостолов. Однако следующие военные лихолетья опустошили его. В войну 1812 г. замок был разорён, а большая часть его сокровищ вывезена в столицу Российской империи.

Тем не менее, Несвижский дворец остался в руках Радзивиллов и к концу ХІХ столетия вернул себе былую славу культурного центра на белоруских землях. В залах дворца можно было увидеть бесконечные охотничьи трофеи, галлереи портретов князей, картины и гобелены на стенах, рыцарские доспехи, а в комнатах была собрана лучшая мебель и часы и со всей Европы. Вокруг замка были высажены зелёные ожерелья парков. Садовники, умело используя голубую гладь прудов, создали парковые композиции, которые до сегодняшнего дня радуют глаз туристов. В ходе советско-польской войны Несвижский дворец несколько раз переходил из рук в руки, пока Рижский мир не разделил Беларусь на две части. Государственная граница была проложена в 10 километрах восточнее, и Несвиж оказался пограничным городом ІІ Речи Посполитой. Военное лихолетье практически разорило Радзивиллов, и они были вынуждены расстаться со значительной частью своих семейных коллекций. В 1926-1928 гг. были распроданы многочисленные рыцарские доспехи. Вторая мировая война поставила точку на истории рода Радзивиллов в Несвиже. Многовековые хозяева Несвижского дворца навсегда покинули родовое гнездо, а по окончании войны в замке расположился санаторий. После обретения независимости Республикой Беларусь было принято решение о музеефикации данного объекта. В 1993 г. был основан историко-культурный музей-заповедник "Несвиж", а в 2001 г. последние отдыхающие покинули стены санатория, и в Несвижском дворце были начаты реставрационные работы, которые продлились десятилетие. В 2012 г. Несвижский дворец был торжественно открыт для посещения туристами.

Современная жизнь дворцово-паркового ансамбля в Несвиже.

Ежегодно Несвижский дворец и самую древнюю из сохранившихся в Беларуси городскую ратушу посещают около 400 тысяч туристов. Сегодня Несвиж один из популярных маршрутов для туризма в нашей стране, а архитектурный, жилой и культурный комплекс резиденции рода Радзивиллов в Несвиже внесён в список Всемирного наследия Юнеско.

Кроме того, всего в 30 километрах от жемчужины белорусского зодчества расположена еще одна уникальная достопримечательность Беларуси – Мирский замок. Посещение Мира и его достопримечательностей, а также средневекового замка наряду с дворцово-парковым комплексом Радзивиллов входит в программу различных экскурсий.

Пустынский монастырь – старейшая православная обитель Могилевщины, основанная в 1380 году мстиславским князем Симеоном Ольгердовичем.

Монастырь расположен в 12 км от Мстиславля и всего в полукилометре от границы с Россией – в местечке Пустынки. Существует легенда, что князь Симеон после тяжелой болезни стал плохо видеть, и зрение его все ухудшалось. Однажды во сне ему явился старец и сказал: «Иди в пустынь, умойся из источника и получишь исцеление». Князь нашел пустынь и источник в живописном месте неподалеку от Мстиславля. Зрение к нему вернулось, и он в благодарность построил рядом с источником монастырь, а к исцеляющему роднику потянулись верующие со всей округи.

В XVI веке Пустынский монастырь был одним из крупнейших на восточно-белорусских землях. В 1605 году монастырь стал униатским. В 1801–1808 гг. на месте деревянных построек храма появился каменный Успенский собор. В 1925-м новые власти выселили монахов из обители, а все имущество, в том числе иконы, было конфисковано. В кельях разместили детей-сирот – так появился Пустынский детский дом, благодаря чему постройки монастыря сохранились еще на несколько десятилетий. К началу нового тысячелетия от монастыря почти ничего не осталось. По одной из версий, его взорвали немцы, по другой – варварски разрушили в советское время.

Работы по восстановлению Пустынского монастыря были начаты в 2003 году и ведутся до сих пор. Воду в местном источнике считают чудотворной; летом монастырь посещают до 1000 паломников.

Дворцовый комплекс Сапегов в Ружанах – один из самых впечатляющих и посещаемых памятников архитектуры на Брестчине. Утонченный дворец – «белорусский Версаль» - сейчас мог бы радовать глаз и местных жителей и многочисленных туристов. Но история Беларуси «радовала» своих жителей войнами, революциями, природными катаклизмами, которые не дали сохранить архитектурное чудо. Этот удивительный памятник архитектуры остался лежать в руинах, которые все равно не могут скрыть былое величие.

Славное прошлое славного рода
История ружанского дворца начинается в начале XVII века, когда Ружаны переходят известному белорусскому магнатскому роду – Сапегам. Произошло это при одном из самых известных представителей рода – Льве Сапеге. Именно он начал здесь строительство своей резиденции. Сведения об этом датируются 1602 годом, но строительство началось еще раньше. Дворец строился на месте замка Тышкевичей, которым до этого принадлежали Ружаны.

Ружанский дворец изначально строился как неприступная крепость. Это было двух этажное здание, укрепленное тремя башнями. Центральная часть замка состояла из большого вестибюля с двусторонней лестницей и зала. В боковых частях были жилые покои, кабинеты, библиотека. Покои отличались богатым убранством, изобиловали дорогими картинами и скульптурами. Под замком были внушительные подвалы, где хранилось оружие, запасы продовольствие, государственные документы, казна княжества и архив рода.

Лев Сапега сделал Ружаны центром политической жизни Великого княжества Литовского. Здесь решались государственные дела, которые касались не только ВКЛ, но и других стран. Например, в 1603-1604 годах здесь готовился польско-литовский поход на Московское княжество, во дворце был Лжедмитрий I - беглых монах Григорий Отрепьев, который выдавал себя за русского царя. В 1609 году здесь останавливался король Речи Посполитой Жигимонт III Ваза, который направлялся в Москву, чтобы захватить трон. Был в Ружанах и королевич Владислав, в 1617 году он также шел на Москву.

Это время было временем расцвета Ружан. Это было зажиточное местечко, в котором насчитывалось свыше 400 дворов. Здесь были кирпичный и кафельный заводы, базилианская школа, 2 монастыря, церковь и костел. В основном здесь жили евреи, которые издревле были искусными ремесленниками и успешными торговцами. Ружанские ярмарки славились по всему княжеству. Местное сукно, ковры, шпалеры, художественные пояса ценились очень высоко.

После смерти Льва Сапеги Ружаны достались его старшему сыну Яну Станиславу. Дворец знал и моменты славы, и моменты опустошения и разорения. Следующим Сапегой, который сделал очень много для Ружан, стал канцлер Александр Сапега. Александр был неординарным человеком, имел очень хорошее образование. Он увлекался химией, занимался альпинизмом, был инициатором ряда экономических реформ в государстве. Сапега являлся членом Варшавского общества друзей наук и нередко оказывал обществу финансовую помощь. Писал книги и увлекался искусством. Вместе с женой Магдаленой Агншка-Любомирской прославились своими меценатскими делами.

Именно Александр Сапега перестроил дворец, и сделал это так успешно, что Ружанский дворец начали называть «Белорусским Версалем».

Белорусский Версаль
Перестроить полуразрушенный замок в утонченный дворец было приказано придворному архитектору Сапег Яну Самуэлю Беккеру. Массивные башни, которые находились в полуразрушенном состоянии, разобрали, а к главному фасаду пристроили портик со сдвоенными колоннами и угловыми пилястрами. Завершал этот портик высокий треугольный фронтон с лепным декором. От главного корпуса отходили полуциркульные аркады, которые соединили его с боковыми корпусами и въездной брамой. Брама была украшена скульптурами и барельефами. Таким образом получался замкнутый парадный двор. В этом шедевре архитектуры можно было проследить смешение стилей классицизма и барокко. Сам ансамбль строго симметричен.

Особого внимания заслуживали боковые корпуса ансамбля. Восточный корпус был разделен на две части – театр и манеж. Театр в Ружанах был одним из лучших театров на то время. Даже король Станислав Август Понятовский бывал здесь на спектаклях. Сцена театра была спроектирована так искусно, что можно было трижды за спектакль полностью менять декорации. Зрительный зал был двухъярусным, на первом ярусе было 14 изолированных лож, а на втором – 15 лож с королевской ложей посредине. В архитектурном декоре зала прослеживались черты раннего классицизма. Именно здесь Сапеги с роскошью принимали королей Речи Посполитой.

В западном корпусе размещалась картинная галерея. По оси дворца была возведена въездная брама в виде трёхпролётнай триумфальной арки с резным геральдическими картушом из морёного дуба, античными скульптурными барельефами. По бокам от ворот были построены два служебных флигеля. Входил в комплекс и регулярный парк с каналами и водоемами, изюминкой которого был зверинец.

Ружанский замок вместе с дворцово-парковым комплексом был воистину уникальным архитектурным сооружением XVI-XIX веков, крупнейшим памятником дворцовой архитектуры Беларуси с чертами позднего барокко и классицизма. Он не уступал знаменитейшим европейским резиденциям.

Как и у всякого древнего замка, у Ружан есть свои легенды. В одной из них говорится о семейных драгоценностях Сапег, которые зарыты где-то на территории дворца и до сих пор не найдены. В другой - о тайном подземном ходе, ведущем в Коссово – в усадьбу Пусловских. Говорят, подземный ход был настолько широким, что по нему можно было проехать на карете, запряженной тройкой лошадей.

Золотой век Ружанского дворца был не долог. В 1786 году дворец был отдан в аренду, в нем разместили ткацкую мастерскую, которая располагалась там более ста лет. В годы первой мировой войны дворцовый комплекс опять разрушили. В 1930-х годов была начата его реконструкция, но помешала Великая Отечественная война. В 1944 году дворец окончательно превратили в руины.

Долгие годы Ружанский дворец находился в плачевном состоянии. Чтобы восстановить его, нужны были огромные средства, которых у государства не было. Лишь в 2008 году здесь началась масштабная реставрация. Сейчас уже полностью восстановлена въездная брама и два флигеля рядом с ней. В одном из них находится музей.

Собор святой Софии в Полоцке

Величественная достопримечательность Беларуси – Софийский собор в Полоцке. Он был воздвигнут в 11 веке, претерпел ряд пожаров, разрушений, изменений, реконструкций, но по-прежнему служит людям – как архитектурная, историко-культурная ценность и как культовое сооружение.

Оригинальная постройка

После многочисленных разрушений и перестроек от древнего собора XI века остались фундамент, нижние части стен и опорных столбов, и только восточная апсида поднимается на высоту около 12 метров. При возведении собора в XI веке в качестве строительного материала использовали плинфу – плоский кирпич, рецепт изготовления которого как и технологию кладки завезли сюда византийские мастера. Кладка собора велась в классической для архитектуры Византии технике с «утопленным рядом», когда каждый второй ряд плинфы был спрятан, утоплен вглубь стены и сверху затирался цемянкой. И таким полосатым, неоштукатуренным храм был с внешней стороны в XI веке, а внутри стены были оштукатурены и расписаны фресками.

Краткое описание

В самом центре Полоцка, на высоком холме возвышается белоснежный Софийский собор. Несмотря на то, что храм сохранился до наших дней со значительными изменениями, с его судьбой неразрывно связано 10 веков белорусской истории.

Софийский собор в Полоцке с высоты птичьего полёта

Именно на этом холме был возведен Верхний замок с укреплениями, а вокруг него — торгово-ремесленные посады. На рубеже X — XI веков полоцкое городище было перенесено к месту впадения речки Полоты в Западную Двину. На этом месте Всеслав Брячиславич по прозвищу Чародей воздвиг собор св. Софии, ставший первой каменной постройкой на территории Белоруссии.

С 1030 по 1060 годы на высоком берегу Западной Двины вырос монументальный храм с семью главами, тремя алтарными апсидами и княжескими хорами, на которые можно было подняться по лестничной башне. Возводя храм во имя св. Софии по образцу собора-тёзки в Константинополе, Всеслав стремился возвеличить княжескую власть в Полоцке.

В ходе перестроек XV века Полоцкий Софийский собор приобрёл облик мощной крепости с массивными (около 2 метров толщиной) стенами. После того как часть Речи Посполитой в 1596 году приняла Брестскую унию, храм св. Софии перешёл во владение греко-католиков. В 1607 году в Полоцке бушевал большой пожар, не миновавший и Софию Полоцкую.

В 1618 году униатский архиепископ Иосафат Кунцевич, противник православия, взялся за восстановление храма: он повелел «укоротить» украшавшие церковь купола, чтобы они не напоминали о прошлом. Кунцевич жестокими мерами насаждал греко-католичество в пределах полоцкой епархии. В 1623 году православные представители русских городов подали жалобу в Варшавский сейм на притеснения со стороны архиепископа.

Горожане сетовали на то, что вот уже как 5 лет Кунцевич держит православные церкви опечатанными, заключает в тюрьмы и подвергает пыткам священников, не желающих принимать униатский катехизис. В своём фанатизме епископ дошёл до того, что в 1622 году приказал выкопать христианские тела из могил и отдать их на растерзание собакам. Не выдержав притязаний, православные убили Кунцевича в ходе Витебского восстания 1623 года и сбросили его окровавленное тело в Западную Двину. В ответ на бунт полоцкое правительство приговорило 100 человек к смертной казни. Колокола, по сигналу которых началось восстание, были перелиты в один большой колокол в память о Иосафате Кунцевиче. Прах Кунцевича, привезенный по реке в Полоцк, обрёл покой в Соборе св. Софии.

История

Софийский собор в Полоцке – старинное сооружение с непростой судьбой. К сожалению, оригинальное здание собора, возведённое в середине одиннадцатого века, было разрушено во время Северной войны (война, длившаяся с 1700 по 1721 год между Швецией и коалицией северо-европейских государств за обладание прибалтийскими землями), а затем собор был заново отстроен в восемнадцатом веке.

Оригинальное здание было построено по образу собора Святой Софии в Константинополе. О его строительстве распорядился князь полоцкий Всеслав Брячиславич, вошедший в историю под прозвищем «Всеслав Чародей». Софийский собор Полоцка стал культурным и религиозным центром, в нём находились библиотеки, архивы, казначейство, хранились религиозные святыни и размещалась княжеская усыпальница.

Во времена Великого княжества Литовского, этот собор был единственным православным храмом в городе. В 1596 году, после заключения Брестской церковной унии, храм передан униатской церкви. В семнадцатом веке Софийский собор несколько раз переживал страшные пожары, но был реставрирован и перестроен. Во время Северной войны в соборе был размещён склад амуниции, по приказу Петра. Согласно одной из версий, царь Петр требовал у служителей ключи от «царских врат». А когда они отказались, то в гневе убил настоятеля и четырёх монахов. После этого Петр хотел передать храм православным, но они отказались, опасаясь мести со стороны униатов. Тогда собор и было решено использовать под склад. Увы, взрыв этого склада и стал для старинной постройки фатальным. От оригинального здания на сегодняшний день остались лишь кладка, фундамент и фрески. В семнадцатом веке здание полоцкого собора было построено заново и на сей раз в стиле виленского барокко.

Во время войны 1812 года, когда Полоцк заняли французы, здание собора использовали под конюшни. В начале 20 века в храме был проведён капитальный ремонт. Советская власть признала архитектурную и историческую ценность Софийского собора. Поэтому церковь там закрыли, но само здание использовали как краеведческий музей.

Пусть оригинальное старинное здание собора не сохранилось, но он поражает красотой и величием и в наши дни! Собор расположен на живописном берегу Западной Двины. Здесь проходят богослужения, проводят экскурсии и концерты органной музыки. Внутри здания собора вас ждут великолепные барочные колонны, лепные украшения, барельефное изображение Троицы Новозаветной и даже фреска со старинной копией «Тайной Вечерии» Леонардо да Винчи.

Туристы чаще всего приезжают в Полоцк из Витебска. Если вы планируете осмотреть все достопримечательности этих городов, рекомендуем остановиться на несколько дней в любой из гостиниц Витебска.

Гибель и возрождение Полоцкого Софийского собора

Польский историк Францишек Духинский обвиняет во взрыве собора Петра I. Русский царь, посетивший Полоцк в 1705 году, захотел пройти в алтарную часть храма. Его не пропустили, и тогда царь полюбопытствовал, кто изображён на иконе. «Перед вами образ священномученика Иосафата, зверски убитого православными еретиками»,— таков был ответ монахов. Эти речи разгневали Петра, и конфликт перерос в рукопашную схватку, в ходе которой 4 униатских монаха были убиты. По распоряжению Петра I Софийский храм закрыли и устроили в нём пороховой склад. Вскоре боеприпасы взорвались, и до 1738 года собор простоял в руинах. В 1738 — 1750 годах выдающийся архитектор Иоганн Глаубиц заново отстроил храм Софии Полоцкой в пышном стиле виленского барокко.

Главный вход в собор

Собор приобрёл вид трёхнефной одноапсидной базилики с фигурными карнизами и барочными колоннами. От первоначальной постройки 1060 года сохранились лишь фрагменты нижней кладки стен и правая апсида. На холме рядом с входом в храм установлен Борисов камень с высеченными на нём крестами. Вероятно, подобные валуны использовались князем Борисом в качестве пограничных столбов, отмечавших границы княжеских владений в верховьях Северной Двины. Народная молва приписывает Борисову камню магическую силу: если прикоснуться к валуну, загадав при этом желание, то задуманное исполнится.

Между двух конфессий

Сложная судьба ждала церковь впоследствии. Несколько раз она страдала от больших пожаров. Менялась власть и зданию отводилась новая особая роль. Брестская церковная уния в 1596 году передала храм униатам. Так, в конце 16 в. он стал греко-католическим, был видоизменен его облик. Затем в ходе русско-польской войны он перешел к православной церкви, а в 1667 опять к униатам.

Но не только архитектура подверглась разрушениям и «репрессиям». Православное население было обеспокоено слишком большим давлением католических священников. Это вылилось в несколько тяжелых событий 17 в. и начала 18 века. Религиозные распри приводили не только к смене конфессий, но и к кровопролитию. Одна из таких трагедий, произошедшая в 1705 году, связана с именем Петра Первого.

Взрыв порохового склада привел к разрушению собора в 1710 году. Лишь в 1738-1950 годах перестраивать сооружение взялся архитектор Иоганн (Ян) Кристоф Глаубиц. В 1812 г. Наполеон, как и русский царь, не проявил уважения к церкви. В этих стенах он устроил конюшню. В 1839 году собор вновь стал православным. Перед Первой мировой войной его обновили, отреставрировали. В музей краеведения здание превратилось благодаря атеистической и просветительской идеологии советского строя в 20-е годы 20 в. Немцы, оккупировавшие эти земли, использовали здание как костел.

Софийский собор сегодня

В настоящее время Софийский собор – один из крупнейших культурных центров Беларуси. Здесь совершаются богослужения и обряды, проходят экскурсии, концерты и творческие вечера.

Софийский собор как музей истории архитектуры и концертный зал входит в состав Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Музей истории архитектуры Софийского собора открылся в 1987 году. В его экспозиции представлены редкие экспонаты, повествующие об истории храма, особенностях архитектуры и его последней реставрации. Среди них – фрагменты кладки ХІ века, фундамент и фресковые росписи конца ХІ века.

Для самостоятельного посещения музея разработан аудиогид на белорусском, русском и английском языках, а также путеводитель с планом собора и картой Полоцка.

В 1983 году впервые слушателей собрал концертный зал в Софийском соборе, который славится своей великолепной акустикой, а с 1985 года здесь звучит орган.

Ведущих белорусских и зарубежных музыкантов ежегодно объединяют уникальные культурные проекты в Софийском соборе:

Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки (март-апрель);
Международный фестиваль органной музыки «Званы Сафіі» (ноябрь-декабрь).

Каждое воскресенье в 15.00 для туристов и почитателей классики проходят концерты органной музыки (в год их более 300).

Архитектурные достоинства храма Святой Софии в Полоцке

Архитектурный стиль Софийского собора в Полоцке – виленское барокко, также называемое позднебелорусским. От древней постройки сохранились восточная апсида, камни фундамента, частично – столбы. На некоторых из камней археологи обнаружили подписи ее строителей.

Белоснежное здание с двумя башнями, высотой по 50 метров, прекрасно смотрится на высоком берегу реки. Барокко привнесло фигурные карнизы, лепнину, барельефы, скульптуру, послужившие украшением церковного интерьера.

Внутреннее убранство очень эффектно. Белые с золотой отделкой стены, колонны, арки, а также изящный декор настраивают на возвышенный лад. Часть фресок сохранились от прежних времен: таковы «Нерукотворный Спас», «Тайная вечеря» (скопирована картины Леонардо да Винчи).

Современное состояние

После восстановления в 1750 году собор стал представлять собой трёхнефную одноапсидную базилику, ориентированную на север. С южной стороны на высоту 50 м поднялись две симметричные башни. Перестроенный в стиле позднебелорусского или виленского барокко собор получил и новое решение интерьера. Кроме барочных колонн появилось много лепных украшений, фигурные карнизы и несколько непривычная цветовая гамма. Алтарная часть храма была отделена от центрального нефа высокой трёхъярусной преградой, к которой на своде примыкало барельефное изображение Троицы Новозаветной. Второй и первый ярусы были расписаны и украшены деревянной скульптурой. От росписей на алтарной преграде сохранились: копия известной фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и Спас Нерукотворный.

Собор входит в состав Полоцкого историко-культурного музея-заповедника. Рядом с собором установлен один из Борисовых камней.

В концертном зале Софийского собора ежегодно в апреле и ноябре проходят фестивали старинной и современной камерной и органной музыки, самый знаменитый из них — фестиваль «Званы Сафіі», каждое воскресенье — концерты органной музыки в исполнении солистки концертного зала.

В Софийском соборе в Полоцке уже имели честь выступить такие органисты-виртуозы как Йоганн Труммер (Австрия), Пьер Живо (Франция), Вероника Вебер-Геркен (Германия).

Один раз в год, 5 июня, в день памяти св. Евфросиньи Полоцкой, проходит православное богослужение. Затем от Софийского собора до Спасо-Евфросиньевского монастыря проходит крестный ход.

В Софии Полоцкой выявлены надписи XI века. В фундаменте на большом плоском камне процарапаны имена людей, которые строили собор: «Довыдь, Тоума, Микуола», а также «Петьрь, Воришь».

Концертный зал и музей

Этот великолепный памятник прежних лет служит многообразным целям: как культовым, религиозным, так и светским, туристическим. Православное богослужение и крестный ход в день памяти Святой Евфросинии Полоцкой напоминает о первоначальной роли церковного здания.

Реставрационные и археологические работы, которые проводились в советское время – в 80-е годы, дали новую жизнь этому комплексу. Здесь проходят концерты органной музыки, фестивали. Акустика огромного зала и сам орган Софийского собора Полоцка оставляют незабываемое впечатление.

Музей истории архитектуры также очень интересен. Он уже более 30 лет является одним из наиболее посещаемых мест этого белорусского города, известного своим богатым историческим и культурным наследием. Здесь представлен макет храма 11 века (очень напоминающий Новгородский и Киевский соборы) и уникальные археологические экспонаты.

Спасо-Преображенская церковь Евфросиниева монастыря в Полоцке

Спасо-Преображенская церковь. Вид с запада

Спасо-Преображенская церковь, возведенная в Евфросиниевом монастыре в XII веке, – единственный в полном объеме дошедший до наших дней памятник истории и культуры Полоцкой земли домонгольскоговремени (конец Х – первая треть ХIII в.). Остальные многочисленные каменные постройки на территории княжества, относящиеся к этому периоду, известны ныне по руинам, открытиям археологических раскопок, письменным источникам и архивным фотографиям.

Степень сохранности храма Евфросиниевой обители действительно уникальна. Поскольку изменения почти не коснулись кладки XII века, довольно точно воссоздается подлинный внешний облик церкви, в настоящий момент, искаженный поздними перестройками. При этом полностью избежал переделок первоначальный интерьер. Более того, сейчас с уверенностью можно сказать, что под несколькими слоями записей уцелел весь комплекс древней фресковой росписи. Своеобразие архитектуры и живописи Спасской церкви, которые не находят прямых аналогий в художественном наследии православного мира, вероятнее всего, было определено заказчицей – преподобной Евфросинией Полоцкой.

К сожалению, мы располагаем очень ограниченным числом письменных источников, дающих представление о развитии художественной культуры Полоцкой земли и, в том числе, о Спасском храме. Основные сведения о нем и его заказчице мы находим в «Житии Евфросинии Полоцкой». Вместе с тем, следует отметить, что нам известны не только заказчик, но также имена еще двух конкретных исторических лиц, связанных с памятником: строителя Спасской церкви зодчего Иоанна и ювелира Лазаря Богши, создавшего для этого храма воздвизальный крест-реликварий. Само по себе такое свидетельство – явление редчайшее для средневекового искусства.

В истории Древней Руси известны имена княжон, ставших игумениями, и среди них образ Евфросинии Полоцкой – один из самых ранних и ярких. В тексте жития она предстает как незаурядная личность, наделенная почти портретными чертами. Преподобная Евфросиния, носившая в миру имя Предислава (Предслава), была дочерью полоцкого князя Святослава-Георгия и внучкой князя Всеслава. В 12-летнем возрасте она приняла постриг и некоторое время спустя основала женский монастырь при деревянной церкви «в Сельце», став в нем игуменией. На месте старой церкви по заказу преподобной и был мастером Иоанном в короткие сроки воздвигнут каменный Спасо-Преображенский храм. По преданию, его строительство неоднократно сопровождалось чудесами.

В 1161 году полоцкая игумения вложила в новый храм бесценную реликвию – драгоценный крест, украшенный пластинами перегородчатой эмали, который служил ковчегом для частицы крестного древа с каплей крови Господней, частиц Его гроба и гроба Богородицы, крови святого Димитрия Солунского, мощей архидиакона Стефана и святого целителя Пантелеимона. Такие реликвии, связанные со Святой Землей, могли быть привезены в Полоцк в 1150-х годах вместе со списком чудотворной иконы Богоматери Ефесской, который преподобная испросила у Константинопольского патриарха для второй основанной ею обители – мужского Богородичного монастыря.

В конце своей жизни Евфросиния совершила паломничество в Святую Землю, куда путь ее проходил через Константинополь. Преподобная скончалась в Иерусалиме и была погребена в монастыре Феодосия Великого. В 1187 году, когда Иерусалим захватили мусульмане, ее мощи были перенесены в Киев, а в 1910 году из пещер Киево-Печерской лавры их перевезли в полоцкую обитель. В Спасо-Евфросиниевом монастыре после многих испытаний, выпавших на долю этой святыни, мощи покоятся и поныне.

Точное время строительства церкви Евфросиниева монастыря и создания его росписи не известно. Оно определяется по косвенным данным. Судя по надписи на древнем кресте-реликварии, он был вложен Евфросинией Полоцкой в Спасский храм в 1161 году. К тому времени церковь уже должна была быть отстроена и освящена, то есть строительная деятельность преподобной приходится на вторую четверть или середину XII века.

Со времени сооружения этого храма начинается новый этап в развитии древнерусского зодчества, с которым связано укоренение нового типа «башнеобразных» зданий, ныне известного по целому ряду культовых построек конца XII – первой трети XIII века.

Как многие древнерусские церкви XII столетия, полоцкий храм представляет собой маленькую крестовокупольную шестистолпную одноглавую постройку с нартексом и хорами над ним, на которые ведет лестница, проложенная в толще западные стены. Однако решение венчающих частей, хорошо сохранившихся под поздней кровлей, выделяет Спасскую церковь из числа современных ей построек. В наружном облике храма отчетливо прочитывается пирамидальность в организации нарастающих объемов. Четверик возвышается над пониженными нартексом и единственной сильно вынесенной на восток апсидой. Его венчает купол на высоком узком барабане, постамент которого с четырех сторон оформлен трехлопастными кокошниками килевидных очертаний. Аналогично оформлены и закомары. Такая форма не известна больше ни в одном сохранившемся памятнике каменного зодчества православного мира.

Динамике внешнего облика отвечает организация интерьера Спасской церкви. В нем камерность сочетается с необычайной высотностью, а базиликальная вытянутость трехчастного плана – с подчеркнутой центричностью. При этом сохраняется очень цельный и лаконичный образ внутреннего пространства. Его композиционными и смысловыми доминантами выступают наиболее значимые сакральные зоны храма – высоко вознесенный купол и глубокая алтарная апсида. В подкупольной части отчетливо выявлен пространственный крест, осененный высоко вознесенной главой. Мотив креста неоднократно и, безусловно, намеренно повторяется в архитектуре полоцкого храма – в очертаниях центрального объема его интерьера, в форме верхних окон стен и в планах двух приделов на хорах.

Столь необычный архитектурный облик Спасо-Преображенской церкви свидетельствует о неординарности определившего его заказа. О назначении церкви как храма-усыпальницы говорят погребальные ниши-аркосолии, устроенные не только в стенах нартекса, но и в подкупольном пространстве. Над ними в верхнем регистре северной и южной стен трансепта расположены изображения «Распятия» и «Сошествия во ад». Находящиеся друг против друга, они явно были призваны напоминать о топографии святых мест храма Воскресения в Иерусалиме – Голгофе и Кувуклии на месте Воскресения Спасителя, а также о чтимых реликвиях Святой Земли, с которой преподобная Евфросиния имела прочные связи.

Древняя роспись, сплошь покрывающая стены Спасо-Преображенской церкви, заслуживает особого внимания. Первые работы по ее раскрытию были предприняты еще в 1929 году, но стенопись до сих пор еще в значительной части скрыта под слоями поздних записей и покрасок. Масштабное исследование и раскрытие фресок началось сравнительно недавно. Сейчас раскрыта уже существенная площадь живописи, дающая представление о стиле и системе внутреннего убранства храма.

Декор интерьера Спасской церкви составляют три локально расположенных ансамбля живописи, отличающиеся друг от друга по стилю и имеющие независимые друг от друга системы росписи и иконографические программы. К ним относится основной объем фресок, роспись юго-западной капеллы на хорах (очевидно, придела преподобной Евфросинии Александрийской) и стенопись внутристенной лестницы. Последний комплекс живописи еще находится под позднейшими напластованиями. Не исключено, что здесь располагается цикл сцен, связанный с темой монашеского служения.

Система росписи основного объема церкви – четверика и нартекса – подчеркнуто архитектонична и цельна. Мастерами был выбран большой масштаб композиций, каждая из которых размещалась на поверхности стен пространственного креста в строгом соответствии с архитектурными членениями. Крупные размеры большинства композиций, лаконичность их иконографических изводов нейтрализуют ощущение затесненности небольшого внутреннего пространства, расчлененного массивными опорами, и способствуют его легкой обозримости. Орнамент в системе росписи Спасского храма не играет существенной роли, его немного и, как правило, он занимает поверхности стен, чья площадь мала для изображений сцен и отдельных фигур.

Иконографическая программа росписи церкви Евфросиниева монастыря немногословна, в ней нет многочастного повествовательного цикла. Логика расположения композиций на стенах храма следует не хронологической последовательности евангельских событий, а символическому принципу. Взаимодействие изображений, являющихся опорными элементами системы храмовой декорации, построено по принципу их парного сопоставления или противопоставления. Так сопоставлены «Распятие» и «Сошествие во ад», «Рождество Христово» и «Успение Богоматери».

Догматическая направленность программы храмовой декорации Спасской церкви отвечает общим тенденциям искусства византийского мира XII века, характерному для него усилению роли темы страстей Господних и литургической символики.

Интерьер Спасо-Преображенской церкви. Вид на купол

Скуфью купола и верхний регистр барабана церкви Евфросиниева монастыря занимает композиция «Вознесение Господне», где сферу с Христом несут четыре летящих ангела, а ниже изображены Богоматерь и апостолы. В простенках барабана расположены изображения восьми пророков, в том числе ветхозаветных царей Давида и Соломона. Основание барабана отведено под пояс из восьми медальонов, заполненных орнаментом. Наличие этого регистра объясняется конструкцией венчающих частей Спасской церкви – появлением высокого постамента под барабаном главы. В парусах по традиции изображены евангелисты Иоанн, Матфей, Марк и Лука.

В конхе алтарной апсиды находится изображение Богоматери в иконографическом типе Оранты, фланкированное двумя фигурами ангелов. Ей же предстоят праотцы Иоаким и Анна, чьи ростовые изображения занимают откосы алтарной арки. Под фигурой Богоматери представлена композиция «Евхаристия», а ниже расположены еще два яруса росписи. Самый нижний регистр центральной апсиды занимает фронтальный святительский чин, где фигуры святых отцов Церкви размещены по сторонам от изображения Христа на престоле и двух ангелов. Ярус же между «Евхаристией» и святительским чином уникален для храмовой декорации византийских памятников монументальной живописи. Он содержит клейма со сценами деяний святителей и изображения небесных сил – серафимов и херувимов – в центре, таким образом, заменяя второй регистр святительского чина.

Роспись жертвенника и диаконника Спасского храма, наряду с другими композициями и изображениями Богоматери и Иоанна Предтечи, включает ветхозаветные сцены, объединенные темой прообразования спасительной миссии Христа – «Лествица Иакова», «Даниил во рву львином», «Жертвоприношение Авраама», «Три отрока в пещи огненной». Очевидно, что ей же соответствуют и другие сцены этих компартиментов, пока скрытые под слоями поздних записей. Связь ветхозаветной и новозаветной Церкви подчеркивают фигуры первосвященников Захарии и Аарона, размещенные на склонах арок алтаря.

Вид на северную стену и северо-восточный подкупольный столб Спасо-Преображенской церкви. Детали композиций «Вход Господень в Иерусалим», «Благовещение», «Сретение Господне»

С символикой литургического действия, таинством вочеловечения Бога Слова и явления Его миру связаны расположенные на гранях двух восточных столбов композиции «Благовещение» и под нею «Сретение Господне».

Тема искупительной жертвы Христа и спасения мира, являющаяся смысловым стержнем иконографической программы храмовой декорации, достигает кульминации в росписи наоса Спасской церкви. Помимо «Вознесения» в скуфье купола, «Распятия» и «Сошествия во ад» на стенах трансепта здесь представлены и другие композиции из числа двунадесятых праздников – «Вход в Иерусалим» и «Воскрешение Лазаря», «Успение Богородицы» и «Рождество Христово». Две последние сцены символизируют начало и завершение истории спасения, а также победу над смертью и воскресение к новой жизни будущего века, благодаря искупительной жертве Христа и чудесному успению Богоматери. Неслучайно сцена «Вход в Иерусалим», открывающая страстной цикл, расположена вблизи жертвенника так, что Христос выходит из него в пространство четверика. Она явно служила изобразительной параллелью молитвословиям великого входа. Особенно в Спасской церкви акцентированы сцены страстей Христовых, связанные с последними днями земной жизни Спасителя и событиями по Его Воскресении, которые раскрывают символику проскомидии и литургии. Так, в состав росписей жертвенника входят сцены «Снятие с креста» («Оплакивание») и «Положение в гроб».

Заметное место в иконографической программе полоцкого храма отведено теме физического и духовного исцеления. С ней связаны сцены «Призвание Закхея», «Исцеление больного водянкой» (согласно сопроводительной надписи – прокаженного), «Исцеление слепого», представленные на столбах, «Исцеление императора Констанция Спиридоном Тримифунтским» в алтарной апсиде, а также многочисленные фигуры целителей – Кира, Иоанна, Ермолая и еще нескольких святых врачей.

Несколько раз встречаются в храмовой декорации Спасской церкви сюжеты, связанные с темой борьбы с ересями. Таковы: «Мученичество Павла Исповедника, патриарха Константинопольского», задушенного арианами во время совершения им богослужения, «Видение Петра Александрийского», упоминавшееся «Исцеление императора Констанция Спиридоном Тримифунтским», изображения Максима Исповедника и Павла Нового, патриарха Константинопольского. Можно предположить, что такой подбор сцен стал откликом на новую волну богословских споров, прокатившуюся в Византии в XI–XII веках.

Интересен состав святых, представленных в росписи Спасской церкви. На внутренних гранях восточных столбов перед алтарной преградой находились изображения двух столпников (один из них Давид Солунский), еще две большие фигуры неизвестных столпников размещены в верхних частях боковых апсид, которые просматриваются из окон двух капелл на хорах. Обилие образов преподобных монахов (среди них представлены Макарий Египетский, Павел Фивейский, Максим Исповедник) и монахинь в нижних частях стен и на столбах определялось тем, что храм был монастырским и принадлежал женской обители.

Ктиторская композиция. Южная стена западного рукава креста южной капеллы на хорах

Нартекс Спасского храма, как и в большинстве русских памятников середины – второй половины XII века, занимали сцены «Страшного суда», из которых частично раскрыты «Лоно Авраамово», «Геенна огненная» и изображение персонификации ада.

Мастера, создавшие основной объем росписи Спасо-Преображенской церкви Евфросиниева монастыря, безусловно были художниками высокого уровня, знакомыми с византийским художественным процессом. В их живописи ощутимы отголоски стиля памятников 40-х годов XII века (лик архангела Гавриила типологически напоминает образы росписи собора Мирожского монастыря начала 1140-х годов и храма в Мацхвариши в Грузии того же времени). Но вместе с тем они отчасти предвосхищают стилистические особенности искусства более позднего периода. Манера письма основного объема фресок Спасской церкви сочетает в себе признаки «динамичного» стиля с утрированной линейной разработкой и черты другой тенденции с объемными, пластически моделированными ликами, внутренним напряжением образов, монументальными формами, спокойными движениями, вовсе не экзальтированными. Хотя эта живопись пока не находит прямых стилистических аналогий, но ее с уверенностью можно связать с искусством византийского мира середины XII века.

Ансамбль росписи южной капеллы на хорах, где, судя по всему, располагался придел преподобной Евфросинии Александрийской, небесной покровительницы заказчицы Спасского храма Евфросинии Полоцкой, имеет иной характер. Система росписи его восточного рукава включает изображения «Распятия», «Сретения», «Введения Богородицы во храм», «Деисуса», «Благовещения» и ряда святителей. В северном и южном рукавах креста капеллы представлены изображения преподобного Арсения Великого, Иоанна Богослова, преподобной Евфросинии Александрийской (предположительно) и мученицы Евдокии (?). Кроме того, здесь расположены сцены жития святых Евфросинии Александрийской и Арсения Великого (?).

На южной стене западного рукава креста помещена ктиторская композиция – ростовая фигура преподобной Евфросинии Полоцкой, подносящей Христу модель построенного ею храма, изображение которого довольно точно повторяет архитектурный облик реальной Спасо-Преображенской церкви XII века. Этот комплекс живописи по техническим характеристикам, колориту, передаче движения и стилю в целом заметно отличается от основного объема фресок. Он находит аналогии в памятниках византийской живописи начала XIII века.

Церковь Евфросиниева монастыря, чья оригинальность и незаурядность несомненно свидетельствуют о ее принадлежности к своеобразной художественной среде, наряду с Софийским собором XI в. является выдающимся памятником, напоминающим о высоком расцвете культуры Полоцкой земли в середине – второй половине XII века и прославляющим его создательницу, преподобную Евфросинию.

Сынковичская Михайловская церковь-крепость – один из самых ранних готических православных храмов Беларуси.

Точное время строительства церкви до сих пор неизвестно, но общие готические конструкции и звездчатые своды позволили исследователям наиболее вероятным временем считать конец XV – начало XVI века. Памятник с первого взгляда завораживает неотразимой цельностью, логической законченностью и певучей гармонией своего облика. И в то же время он окутан тайной.

История возведения церкви весьма интересна и даже удивительна. В XIV веке великий князь Ягайло, ставший впоследствии королем Польши, решил пойти с войной на брата по крови Витовта и дядю князя Кейстута. Правда, победить их было не так-то просто. В результате продуманного обманного маневра Ягайло захватил брата и дядю, которых посадил в тюрьму, расположенную в Кревском замке. Правда, Витовт смог все же убежать оттуда, переодевшись в женское одеяние. Долго думал Витовт, на какие же земли ему податься, в итоге решил скрываться вблизи Слонима. Местные жители не остались равнодушными к великому князю и помогали ему скрываться от преследований Ягайло. В итоге, в качестве благодарности за оказанную помощь, Витовт заложил в Сынковичах массивную церковь. Вот так, в 1407 году вместе с женой великий князь освятил новую церковь Святого Михаила Архангела.

Правда, историки утверждают, что церковь была построена немного раньше, поскольку на ее стенах были найдены уникальные записи со словами из древнегреческого языка. Кроме легенды о создании храма, церковь знаменита на всю область благодаря исцеляющей иконе Божьей Матери. Правда, сынковичская «Всецарица» является только копией знаменитого оригинала, однако этот образ был создан на Святой Горе Афон, находящейся в Греции. Однако даже копия, по словам местных жителей, обладает уникальными свойствами, о которых можно прочитать в книге свидетельств чудесных исцелений. Эти записи хранятся в Михайловской церкви. Благодаря иконе многие верующие благополучно исцелялись от пьянства, депрессии, онкологических заболеваний, наркомании и т.д.

Церковь Сынковичи считается первым оборонительным храмом времён ВКЛ. Таких построек сохранилось совсем немного. Вокруг этого православного храма сохранилось мало исторических сведений. Большинство из которых опровергают друг друга. Храм Святого Михаила Архангела в Сынковичах вобрал в себя все лучшее от стилей архитектуры 15-16 веков. Церковь построена в стиле эклектики – ярко проявляется как поздняя готика, так и черты Ренессанса.

Известно, что изначально возведенный православный храм перешел в руки греко-католического прихода и был переосвящен. Произошло это в середине 20-ых годов прошлого века, благодаря иезуитскому ордену, который расположился в пригороде современного Слонима. В конце 80-ых церковь Сынковичи снова перешла к православной вере.

После Великой отечественной войны храм был закрыт. Долгое время использовался как склад.

Историки уверяют, что раньше была и пятая башня, которая находилась прямо по центру крыши, однако она исчезла из-за реконструкции. Сохранившиеся восточные башни – круглые, западные отличаются по стилю. Они стоят на основании в форме квадрата. Под каждой из башен был приспособлен склеп, под самим же храмом расположился подвал.

В 1276 году великий князь Тройден выделил в окрестностях Слонима земли для поселения пруссов, которые оставили родные края после жестокого подавления крестоносцами их очередного восстания. Чтобы сохранить воинственных пруссов как боевое сообщество, на которое князь мог в будущем рассчитывать, он предоставил переселенцам соответствующее место для компактного проживания. В окрестностях Слонима лучшего для этой цели места, чем течение реки Береза с ее естественным полуостровом и городищем, было трудно найти. Здесь они и начали создавать свой новый дом. Жизнь пруссов не представляла особого интереса для летописцев. Их внимание привлекали родословия княжеских семей, междоусобные распри. Поэтому о замке нет сведений в летописях.

Реконструкция церкви продолжается. Сейчас можно только догадываться, сколько еще удивительных открытий предстоит сделать реставраторам, когда они снимут слои штукатурки и краски с внутренних стен храма.

Поиск по этому блогу

История. Кульба Ирина Чеславовна